Фактически, его творческий потенциал, казалось, только стал более щедрым в его золотые годы, период, в течение которого его экстравагантные производства взлетно-посадочной полосы в Большом дворце в Париже достигли ошеломляющего уровня театрального богатства. Ценой в миллионы долларов за сезон события превзошли мирские границы показа мод, превратившись в нечто вроде крупномасштабного перформанса - медиа-спектакли, где Лагерфельд, как талантливый дизайнер и провокатор, мог лучше всего продемонстрировать свою способность переплетать поверхностные черты моды с вопросами глубины, а также показывать бесконечные способы придать классическим твидам Шанель современный и свежий вид.
Его коллекция осени 2017 года представляла собой 115-футовый механический ракетный корабль, имитирующий взрыв. Осенью 2014 года он построил торговый центр Chanel, в супермаркетах которого было более 500 различных продуктов, включая бензопилу с логотипом Chanel, коврики для дверей, конфеты и кетчуп. Осенью 2010 года он импортировал достаточное количество снега и льда из Швеции, чтобы создать крытый айсберг весом 265 тонн. Фоны искусственного пляжа с волнистыми волнами (весна 2019 г.), масштабная визуализация Эйфелевой башни (мода осень 2017 г.), французского пивного ресторана с барменами в форме (осень 2015 г.) и огромной модели пассажирского корабля (круиз 2019 г.) Предполагается, что ни одна идея не была слишком фантастической, ни расход слишком затухающим.
Его невероятное долголетие и успех в качестве дизайнера, а также, следуя его логике, успехи компаний, в которых он работал, были, по крайней мере, отчасти преднамеренным отрывом Лагерфельда от деловой моды. Он утверждал, что никогда не обсуждал цифры продаж или бюджеты с руководством. «Я наемный пистолет, даже в своем собственном бизнесе», - сказал он в интервью BBC, отметив, что его контракты с Шанель и Фенди позволяли ему делать все, что он хочет, на стороне. «Я работаю над своей собственной марионеткой, своей собственной марионеткой», - сказал он The New York Times. «Это то, что я контролирую». Эта необычайно редкая свобода от ограничений финансовой ответственности позволила ему постоянно делать одежду, которая вдохновляла потребителей мечтать.
«Мы создали продукт, который никому не нужен, но люди хотят», - сказал он. «Если вам нужна старая уродливая машина, она может подождать, но если вы хотите новую модную вещь, она не может ждать».
В то время как дизайнеры половинного возраста жаловались на выгорание из-за безумного темпа моды, Лагерфельд стал еще более занятым, окунувшись в постоянный поток публикаций, фотографий, фильмов и дизайнерских проектов, в том числе нарушающего правила сотрудничества «быстрой моды» с массовым розничным торговцем H & M.в 2004 году, предшествовавшая одержимости отрасли разрушением более чем на десятилетие. Игнорируя традиционные ожидания игрока класса люкс, он также разработал гостиничные номера, видеоигры, мотоциклетные шлемы, BMW и ассортимент косметики, вдохновленный его также знаменитым котом Шупетом, и руководил рекламной кампанией для баров мороженого Magnum, в которых были представлены скульптура в натуральную величину модели Baptiste Giabiconi, выполненная в шоколаде. Больше, чем большинство его трезвых сверстников на вершине моды, он наслаждался своим культовым статусом как в индустрии, так и в массовой культуре. Несмотря на всю эту внеклассную работу, он руководствовался одной модой, сказал он, которая должна была сделать его дизайн лучше, чем в предыдущем сезоне.
Как отмечалось в большинстве профилей Лагерфельда, еще одной причиной, побудившей его, было желание знать все. Он наполнил свои многочисленные дома, в том числе в Париже, Биаррице и Сен-Тропе, стопками книг и биографий по истории, iPod, загруженными различными типами музыки, и коллекциями произведений искусства и мебели, достойными музеев, которые он бесцеремонно предоставил бы. каждые несколько лет однажды новый период или стиль захватили его внимание. Обладая обширной памятью и быстрым стрельбой, работая и разговаривая, он мог вызывать детали и темы по команде, безжалостно использовать их в коллекции, а затем немедленно переходить к следующему. Однажды он сказал, что у него есть «разум Google».
«Что бы это ни было, хорошо это или плохо, это влияет на моду», - сказал Лагерфельд. «Вы можете увидеть это в моде быстрее, чем в любой другой ситуации. Мода - это то, что отражает нашу жизнь и времена с самым коротким выпуском, потому что на автомобили, дизайн и архитектуру уходят годы ».
Во многих отношениях Лагерфельд представлял собой карикатуру, нарисованную самим собой о том, как должен выглядеть и звучать могущественный дизайнер, стилистический бог, который был мирским и интеллектуальным, командующим и капризным. Его стервозные шутки («спортивные штаны - признак поражения», «модный - последний этап перед безвкусицей», «я думаю, что татуировки ужасны - это все равно, что жить в платье Пуччи на полную ставку»), и много-много неприятных порывов у знаменитостей он считал толстым или непривлекательным) стал такой же частью мистики Лагерфельда, как его фирменный белый порошковый хвост и темные солнцезащитные очки, или его привычка пить только кока-колу (позже - диетическая кола или кока-кола). Но его склонность к яркости, в сочетании с иногда безрассудными комментариями в последние годы, также привела к негативной реакции Шанель. Его критика Ангелы Меркель вызвала особое возмущение, например, когда он вспомнил Холокост во французском ток-шоу в 2017 году, протестуя против политики открытых дверей Германии в отношении мусульманских беженцев, спасающихся от гражданской войны в Сирии. В любом случае, у дизайнера никогда не было серьезных последствий и попыток свергнуть его, вероятно, в результате его огромного роста в отрасли и его длинной истории достижений.
С 1983 года он был самым известным за свою работу в качестве художественного руководителя в Chanel, которая за время своего пребывания в должности стала одним из самых прибыльных и востребованных брендов класса люкс в мире. Несмотря на то, что компания остается в частной собственности братьев Алена и Жерара Вертхаймеров, Шанель впервые в прошлом году сделала необычный шаг: она объявила о том, что ее продажи на 9,6 млрд долларов были больше, чем у Gucci,и приближались к продажам Louis Vuitton . Продажи Chanel в 2017 году выросли на 11 процентов, а операционная прибыль составила 2,69 миллиарда долларов. Шанель заявила, что решила раскрыть свою финансовую мощь в ответ на предположения о том, что компания может стать целью поглощения, и продемонстрировала, что намерена оставаться независимой.
Когда к Лагерфельду впервые обратилась семья Вертхаймеров, которая в 1920-х годах создала парфюмерный бизнес Chanel и свой блокбастер № 5 и взяла под свой контроль дом моды после Второй мировой войны, прошло более десяти лет с момента смерти ее основатель, Габриель «Коко» Шанель. Знаменитые твидовые пиджаки и платья от Chanel, когда-то считавшиеся раскрепощающими, к тому времени казались старомодными и буржуазными, и компания нуждалась в новом направлении. Лагерфельд уже был известен своими мягкими и поэтическими платьями для вечеринок, которые он делал в Chloé в 1970-х годах, что было во время динамичного роста европейского движения за готовую одежду для легкой и менее дорогой одежды. В то же время Лагерфельд, с тех пор как он впервые прибыл в Париж, питал горячее желание работать в высокой моде как кутюрье,
«Люди склонны забывать, что когда-то Шанель была знакомой», - сказал Лагерфельд. «Его носили только жены парижских врачей». Но Лагерфельд верил, что имидж можно изменить с чувством юмора и отсутствием ностальгии, чтобы клиенты забыли обо всем, что было раньше.
«Потому что мода сегодня, - сказал Лагерфельд в своем обзоре в 2007 году в Нью-Йорке. «Вы можете взять идею из прошлого, но, если вы сделаете это так, как было, никто не захочет».
Лагерфельд описал свои первые коллекции для Chanel как отражающие современный и «шикарно-сексуальный» подход, с более длинными и более тонкими пропорциями, в отличие от квадратного прецедента Коко. Для своего весеннего готового шоу 1984 года он заново представил классические костюмы и платья с соответствующими шляпами - все в джинсовой одежде, а осенью того же года он добавил хоккейную форму, носимую с жемчугом, и лыжный костюм из безвкусного, блестящего серебра и красный. Его трансформация бренда сочетает в себе элементы привлекательности (мягкие костюмы брюк и очаровательные белые камелии, прикрепленные к твидовым костюмам) с шокирующим (логотипы большого размера, микро-мини-юбки, кроссовки с блестками, каблуки, выполненные в виде пистолетов). Феноменальная трансформация Chanel стала отраслевой моделью того, как превратить старение модного дома в символ статуса, поскольку его продажи продолжали расти.
«Почему я должен перестать работать?» - размышлял он всем, кто осмелился затронуть тему выхода на пенсию. «Если я это сделаю, я умру, и все будет кончено».
Карл Лагерфельд родился Карл-Отто Лагерфельдт в Германии и вырос в сельской местности недалеко от Гамбурга 10 сентября 1933 года, согласно последним биографиям и некоторым его родственникам, хотя Лагерфельд в течение многих лет утверждал, что он родился в 1938 году. или 1935. В своей книге 2006 года «Красивая осень», в которой рассказывается о безрассудном упадке моды в 1970-х годах, писательница Алисия Дрейк утверждала, что Лагерфельд раздувал многие детали своего детства как часть самоизобретения немецкого аристократа. по прибытии в парижский демимонд. Лагерфельд подал в суд на писателя за вторжение в личную жизнь, но его дело было исключено из суда.
Лагерфельд, который изменил написание своего имени по коммерческим причинам, сам часто шутил о несоответствии его возраста, говоря, что его мать, Элизабет, аккуратная, стильная скрипачка, которая очень критично относилась к своему сыну в детстве, выбрала дату, потому что это было легче написать. (Еще в 2013 году Лагерфельд сказал Paris Match, что он родился в 1935 году.) Еще более запутанный вопрос, его отец, Кристиан Людвиг Отто Лагерфельдт, был богатым управляющим директором компании, которая распространяла сгущенное молоко из Соединенных Штатов, и переехал семья в деревню, чтобы укрыть их от трудностей военных лет при Гитлере, оставляя мало надежных свидетельств ранних лет Карла, старшей сестры Марты Кристиане и сводной сестры Теи от предыдущего брака Лагерфельдта.
В конце концов, Лагерфельд описал свое детство как несчастье. Он был одаренным ученым и любил рисовать, думая, что будет делать карьеру в иллюстрации, но у него было мало друзей, и его мать часто жаловалась на его внешность, говоря ему, что он не должен курить, потому что его руки были непривлекательны, и что его нос был настолько большой, что он должен заказать шторы для его ноздрей. Тем не менее, его родители поддержали его художественные амбиции и отправили его в Париж, где Лагерфельд нашел немедленный успех в моде. В 1954 году он выиграл конкурс дизайна, названный Международной премией Woolmark, на основе эскиза пальто, которое он представил, который был изготовлен для конкурса дизайнером Пьером Бальменом. Особого внимания заслуживает молодой Ив Сен-Лорантакже выиграл в этом году в категории платья, предвещая то, что станет пожизненным соперничеством между двумя дизайнерами.
В молодости Лагерфельд и Сен-Лоран были близкими друзьями. В то время как Сен-Лоран был измученным, хрупким артистом, который поднялся на желанную роль кутюрье в Кристиане Диоре после внезапной смерти Диора в 1957 году, Лагерфельд был прагматичным наемником. После трех лет работы в Balmain, который нанял его в качестве помощника, Лагерфельд разработал коллекции для Patou, Chloé, Krizia, Charles Jourdan, Mario Valentino и, начиная с 1965 года, Fendi, итальянской меховой компании, где он создавал дизайны для поразительные 50 лет. Аналитики оценили продажи Fendi в 1,3 миллиарда долларов в 2017 году, в то время как компания, приобретенная LVMH в 2001 году, пережила значительный уличный стиль за последний год со своей коллекцией FF Reloaded на основе логотипа. (В январе Сильвия Вентурини Фенди, креативный директор аксессуаров и мужской одежды, воздал должное вкладу Лагерфельда в дом, вдохновив его осенней мужской коллекцией, включая стили, которые он разработал.)
К 1980-м годам Лагерфельд был широко известен публике, хотя он только начинал проектировать под своим собственным именем (Сен-Лоран основал фирму, которая в 1960-х годах популяризировала французскую концепцию готовой одежды). Собственный лейбл Lagerfeld, который в разное время назывался Lagerfeld Gallery или Karl Lagerfeld Paris, существовал время от времени как лицензионное предприятие благодаря различным партнерским отношениям, включая крупное предприятие с Томми Хилфигером в 2004 году и совсем недавно с G-III Apparel Group в США с 2016 года, хотя это всегда воспринималось как побочный проект для дизайнера.
Тем не менее, Лагерфельд был более дисциплинированным из двух, когда дело дошло до имиджа и самоконтроля; он был представлен в качестве аристократического немецкого дизайнера в одном из самых непонятных фильмов Энди Уорхола, «L'Amour» 1973 года, сыгравшего свою личность как главаря в абсурдистском цирке моды. Его личная иконография включала плотно прилегающие пиджаки поверх накрахмаленных белых рубашек с поразительно высокими воротниками и узкие джинсы - завершенный вид, который он усовершенствовал в 1990-х годах, только после того, как приступил к драматической диете. Он сказал, что потерял 92 фунта, чтобы вписаться в преобладающий силуэт дня, современный стиль рок-н-ролла, организованный Хеди Слимане , который тогда был в Dior Homme. Лагерфельд стал настолько узнаваемым благодаря этому образу, что начал использовать свое собственное подобие в качестве логотипа на футболках, сумочках и пушистых цепочках для ключей для Fendi.
В то время как его конкуренция с Сен-Лораном усиливалась на протяжении всей их жизни, вплоть до смерти Сен-Лорана в 2008 году, окончательный успех Лагерфельда с Шанель вселил в него огромную уверенность и позволил ему использовать возможности, которых не осмелится ни один другой дизайнер. Его коллекция 2004 года для шведского ритейлера H & M была особенно рискованной, учитывая судьбу других люксовых брендов, таких как Halston, которые потеряли свой авторитет после массовой игры. Лагерфельд охарактеризовал одноразовое сотрудничество, которое включало в себя тонкие пиджаки и футболки, украшенные мультипликационным логотипом на его лице, как «массовый элитарность, которая давно была моей мечтой… Это будущее современности».
Коллекция стала хитом, распродавалась на многих рынках, высвобождала всевозможные неортодоксальные дизайнерские кроссоверы и еще больше подпитывала славу Лагерфельда. Он также был предметом как минимум трех документальных фильмов «Конфиденциальность Лагерфельда» (2007), «Un Roi seul» (2007) и «Карл Лагерфельд сессен» (2013), а также нескольких книг, включая подборку его цитат, «Мир по Карлу», из Flammarion (2013), и «Диета Карла Лагерфельда», книга о похудении, которую он опубликовал вместе со своим врачом Жан-Клодом Гудре (2002). В течение многих лет Лагерфельд руководил собственным издательским изданием «7L», фотографировал собственные рекламные кампании и снимал короткие фильмы, представляющие жизнь Коко Шанель и подчеркивающие связи из истории Шанель с его собственной работой.
В Chanel Лагерфельду дали художественную лицензию и финансовые ресурсы для приобретения лучших талантов, в том числе его давних сотрудников Вирджини Виард, директора творческой студии, а также вероятного внутреннего кандидата на смену ему в качестве дизайнера Chanel и Эрика Пфрундера, директора Chanel образ. По настоянию Лагерфельда, компания также начала кампанию по приобретению многого специализированного французского ателье ремесленного, как Лесаж для вышивки , LEMARIE для перьев и искусственных цветы, Maison Michel для шляпи причинно для изготовления перчаток. Эти ресурсы были отмечены щедрыми модными показами Métiers d'Art, проводившимися в самых разных местах, в том числе в Эдинбурге, Шанхае, Гамбурге, и совсем недавно в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в декабре, в то время как круизные коллекции Chanel были выставлены из Дубая в Гавану, Куба, что отражает подход Лагерфельда к тому, чтобы сделать взаимосвязанный знак Шанель "CC" узнаваемым во всем мире.
«Логотипы - это эсперанто маркетинга, роскоши и бизнеса сегодня», - сказал он.
Лагерфельд часто говорил, что его единственной любовью в жизни была его работа. Но он показал свою мягкую сторону ближе к концу своей жизни, сыграв своего крестника, Хадсона Кренига, старшего сына модели Брэда Кренига, в его шоу на взлетной полосе. Он также радостно рекламировал своего щедро испорченного кота, подарок Кренига, в интервью и в социальных сетях. Однажды он сказал, что хотел бы жениться на Шупетте, что, по-видимому, было юмористическим ударом по его собственному карикатурному образу.
«Секрет жизни не существует», - сказал Лагерфельд. «Единственный секрет - работа. Собирайтесь вместе, а также, возможно, ведите достойную жизнь. Не пей. Не курить Не принимай наркотики. Все это помогает.
сегодня увидела. говорила, что всё везде работает отлично и сглазила( с хрома на телефоне и компе сайт пока что работает исправно. но у меня уже начинается паника... нужно что-то делать и спасать сайт...
Боюсь дышать и спугнуть,но при втором заходе появилась сетка сайта!!!Спасибо на всякий случай и тьфу тьфу тьфку,Штоб не пропало 
)) 
