сегодня увидела. говорила, что всё везде работает отлично и сглазила( с хрома на телефоне и компе сайт пока что работает исправно. но у меня уже начинается паника... нужно что-то делать и спасать сайт...
Боюсь дышать и спугнуть,но при втором заходе появилась сетка сайта!!!Спасибо на всякий случай и тьфу тьфу тьфку,Штоб не пропало 
рекламная компания коллекции осень-зима 2016.
ээээээээээ........ 
то есть небезызвестный нам Кристофер Кейн как бы намекает,что выкидывать использованные целофановые пакетики моветон? 
Свернуть чат
Чат
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сообщений в теме: 235
#196
OFFLINE
Отправлено 12 августа 2016 - 15:34
#197
OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2016 - 23:11
Нью-Йоркская неделя моды: Jeremy Scott, весна-лето 2017
Скрытый текст
но если кто думает,что там всё такое чудненькое у этого дизайнера- а вот и нет!Есть и вполне себе реальное)
одну модель более менее,но нашла!
#198
OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2016 - 20:19
7 причесок с недели моды в Нью-Йорке(прически сезона весна-лето 2017)
Самодельные челки, дреды, идеально прямые волосы — мы выбрали актуальные прически нового сезона, а эксперты рассказывают, как их повторить
Распущенные волосы, убранные от лица
Довольно популярная прическа на неделях моды, которую легко повторить. Возьмите пряди у линии роста волос на лбу, зафиксируйте их назад (или заплетите из них косу и закрепите) на затылке. Концы необходимо оставить распущенными к низу. Эльфийская элегантность уместна для повседневного марш-броска на деловую встречу, а таже под вечер любой кино-прьемьеры. Прическа сочетается и с платьем в пол, и с минималистичными брючными костюмами.
Николай Риш, совладелец сети салонов Birdie
«Распущенные волосы зачёсанные от лица — хороший приём для того чтобы сделать акцент на лицо или макияж. Комбинируйте стайлинг в этой причёске: в верхней части головы делайте стайлинг с мокрым эффектом, а длинну и концы оставьте сухими».
ОСТАЛЬНЫЕ
Скрытый текст
по ссылке варианты этих причёсок (нажимать на стрелочки у каждого фото)
есть конечно такие,что как бы помягче сказать.... ну очень спорные или своеобразные
Сообщение отредактировал Арина76: 16 сентября 2016 - 20:21
#200
OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2016 - 23:18
угу, и наворотов сложных в воплощении(за исключением дредов)тоже нет.
Натуральный цвет опять в тренде.
#201
OFFLINE
Отправлено 01 октября 2016 - 17:20
статья с фото elle.ru С чистого листа: первая коллекция Марии Грации Кьюри для Dior В Париже прошел дебютный показ нового креативного директора марки
Вся первая часть коллекции метафорически подчеркивает силу и самодостаточность женщины и состоит из образов, напоминающих фехтовальную экипировку с целями, обозначенными на груди красными сердцами. Вслед за метафорами последовал и прямой призыв ко всем женщинам — футболки из коллекции украшают надписи «We should all be feminists».Утрированно лаконичные образы на подиуме сменились блоком более романтичных нарядов, напоминающих почерк Кьюри времен ее работы в Valentino, — изящные юбки-пачки и прозрачные платья с отделкой бисером и деликатной вышивкой, отсылающей к средневековым миниатюрам. О том, что это все же не Valentino, а Dior, гостям показа напоминали надписи Christian Dior на бретелях от корсетных лифов и поясах шорт под прозрачным шифоном.Самым точным описанием может послужить фраза с одной из футболок коллекции — DIO®EVOLUTION. Кьюри категорично отказывается от привычного стиля марки и, похоже, настроена двигаться только вперед.
#205
OFFLINE
Отправлено 05 октября 2016 - 11:03
тоже понравилось- запросто смешивают разные фактуры ткани и в ус не дуют)) А ещё сначала удивили а-ля байкерские ботинки к шифону и цветочкам...А потом присмотрелась,попривыкла-а ничё так.То что удобно это факт,по сравнению со шпилькой.Модели,что коллекцию представляли,поди блаженствовали от удобства))
Кожа с кружевами неплохо смотрится.
#206
OFFLINE
Отправлено 05 октября 2016 - 12:13
а ничё так
И цвета удачные. Короче, все срослось и без шлемов (как у Шанель).
#207
OFFLINE
Отправлено 03 января 2017 - 19:37
Почему мы все вдруг увлеклись мужскими показами
Главный прорыв современной моды
Елена Стафьева* рассказывает о том, почему мужская мода стала вызывать огромный интерес у публики и как выглядит мужественность в современной интерпретации
Такого бурного всплеска интереса к сезонным мужским шоу не было давно — ни во времена первых коллекций Рафа Симонса, ни во времена Эди Слимана в Dior Hommе. Да вообще никогда не было. Мало того, что на Pitti Uomо, традиционно открывающей мужской сезон, было просто не протолкнуться в павильонах, мало того, что потом все, буквально все поехали в Милан, что знаменитостей на мужских шоу было почти столько, сколько обычно бывает только на женских, так еще и в Париже вдруг объявились все наши любимые девушки, без которых обычно не обходится ни одна женская неделя и которые ездят туда в основном экспонировать себя. И раз они все дружно снялись с места и прилетели в Париж, значит, ходить на мужские показы — это теперь cool, hot и стало действительно модно. Вдруг стало. И понять, что же скрывается за этим "вдруг", — это сейчас самое интересное в текущей фэшн-жизни.
Конечно, — и об этом нам рассказала еще Сьюзи Менкес в своем громком тексте Circus of Fashion — ходить на женские показы все последние сезоны становилось все менее и менее круто, потому что уже не осталось ни одного третьего ассистента младшего редактора моды, ни одной авторши "блога о трендах", ни одной "светской дамы", да и вообще ни одной сколько-нибудь бойкой девицы с фотоаппаратом, которые бы там не красовались. Вся эта ярмарка тщеславия давно уже раздражала людей из индустрии, и давно уже стало понятно, что людям для выражения собственной невероятной продвинутости лучше выбирать какие-то другие формы активности. Тут-то все и обратились к мужской моде.
Lanvin весна-лето 2015
ходить на мужские показы — это теперь cool, hot и стало действительно модно. Вдруг стало
Почему? Очевидно, что не только потому, что рынок мужской одежды и аксессуаров уже несколько лет растет быстрее женского. И даже не только потому, что последний женский сезон выдался не просто скучным, но прямо-таки провальным. Есть еще что-то, что вдруг так сфокусировало всех на мужской моде. И вот это-то мне кажется очень важным.
Мы живем в постфеминистическом мире — ок, мы тут в России еще нет, но весь Запад уже да. Женщины добились всего, чего могли, утвердились везде, где хотели, — им, вообще-то, уже ничего не нужно доказывать. Борьба, протест, сексуальная революция были актуальны в 60-е и 70-е и выражались в радикальном мини, отсутствии лифчиков (хотя свобода сосков, судя по последней акции Румер Уиллис, все еще актуальна) или, напротив, в таком же радикальном макси и андрогинных клешах и рубашках в цветах. Карьера, самоутверждение и железные яйца были актуальны в 80-е, во времена power women, и выражались в широких плечах, бескомпромиссных цветах и массивных пиджаках с крупной золотой бижутерией. Сегодня ключевые слова — это "безмятежность", "гармония", "спорт", "недосказанность" и даже "отстраненность", а ключевые фигуры — это Фиби Файло или Стелла МакКартни, которые отлично все это и воплощают. Впрочем, если хочется мини, корсетов и декольте — пожалуйста, у нас всегда есть Дольче с Габбаной и Ульяна Сергеенко. Есть масса возможностей и способов себя выразить в одежде, и никто ничего не диктует. В сегодняшней женской моде очевидно нет четко выраженной, доминирующей идеи, сильной концепции — и в этом ее сила и ее слабость одновременно.
Hermes весна-лето 2015
Но штука в том, что феминизм, освободив женщин, теперь освобождает мужчин. Для современных мужчин, особенно, конечно, западных мужчин, феминизм сделал не меньше, чем для женщин: он позволил им быть людьми, а не мачо. Человечными, чувствительными, деликатными, мягкими — а не супергероями, которые не плачут и вообще не выражают эмоции. Каково было мужчинам до феминизма, убедительно показывает сериал Mad Men, где все мужчины поголовно несчастны, фрустрированы, не в состоянии выстроить хоть какие-то близкие отношения ни с женщинами, ни с собственными детьми и постоянно глушат виски, чтобы не выпрыгнуть в окно.
Современные мужчины стали более пластичными и живыми, они перестали стесняться чувств, и современная мужская мода очень чутко отреагировала на все эти достижения. Все последние сезоны шло накопление этих смыслов — и вот теперь количество очевидно перешло в качество. Произошел своего рода взрыв. Кажется, что такой свободы, разнообразия, такого количества свежих идей не было на мужских шоу никогда (на самом деле это, конечно, иллюзия — просто раньше к ним не было такого внимания). Очень современный и очень красивый итальянский стиль Стефано Пилати для Zegna, очень рафинированная коллекция Кима Джонса для Louis Vuitton, как всегда, отличный кастинг и стайлинг у Лукаса Оссендрайвера для Lanvin, замечательная Вероник Нишаньян, уже какой год создающая безупречный мужской стиль Hermès и буквально придумавшая тот самый casual luxury, который сменил скучный буржуазный пафос. И прорыв сезона — Джонатан Андерсон для Loewe.
Louis Vuitton весна-лето 2015Каково было мужчинам до феминизма, убедительно показывает сериал Mad Men, где все мужчины поголовно несчастны, фрустрированы и постоянно глушат виски, чтобы не выпрыгнуть в окно
Но главное — в мужской моде появилась мощная большая идея, объединяющая самых разных ее создателей. Это идея подвижности, текучести, неоднозначности, амбивалентности. И не андрогинности, не игры в мужское/женское — а просто иного типа мужественности. Знаете, какова самая распространенная реакция всех моих знакомых девушек, которые резко увлеклись мужскими показами? "Сама бы такое носила". Ровно то же самое я думаю каждый раз, рассматривая рубашки, пуловеры, брюки-чинос, парки и прочее в павильонах Pitti Uomо, — и не раз уже писала о мужских марках, которые только украсят девушек. "Сама бы такое носила", — думала я, глядя на пестрые накидки, тренчи и рубашки-балахоны на мальчике и девочке в лукбуке Loewe. Не то чтобы оппозиция "мужское-женское" стерлась, но вот мужеподобие-женоподобие уже точно не имеет в современной моде такой четкой выраженности, как раньше.
Ermenegildo Zegna весна-лето 2015
Современные мужчины стали более пластичными и живыми, они перестали стесняться чувств, и современная мужская мода очень чутко отреагировала на все эти достижения
Мужчина может быть разным: рок-н-ролльным мальчиком, как всегда у Эди Слимана, острым и резким пэтэушником, как у Оссендрайвера, воспитанником колонии для несовершеннолетних, как у Рафа Симонса, элегантным и мечтательным французом, как у Нишаньян, или итальянским красавцем, как у Пилати. Чтобы быть мужественным, совершенно не обязательно иметь квадратную челюсть и железные бицепсы. Именно этому новому типу мужественности мы и обязаны живыми и яркими впечатлениями от свежих мужских коллекций — и всеобщим энтузиазмом по их поводу. И да — я далека от мысли, что все мужчины вокруг срочно переоденутся в прекрасные штаны Loewe и накинут пледы Saint Laurent. Но сам факт того, что главные мировые люксовые корпорации позволяют такую свободу в интерпретации мужественности, — это важнейший знак новой эпохи.
Loewe весна-лето 2015
*автор журналист, обозреватель моды. В разное время работала в Vogue, Harper's Bazaar, Elle DeLuxe, бизнес-еженедельнике "Эксперт”.
воспитанником колонии для несовершеннолетних, как у Рафа Симонса,
не таких ли моделей с показа Рафа Симонса весна лето 2017 автор имел ввиду?
#208
OFFLINE
Отправлено 07 января 2017 - 17:51
Объединение мужских и женских коллекций, смещение модного графика — Елена Стафьева размышляет о революционных переменах в индустрииСначала об этом объявил Burberry, потом Vetements, а потом Tom Ford. И вроде бы Proenza Schouler, Giles, Matthew Williamson, Thakoon уже сделали то же самое. И еще кто-то. И Пол Смит только что объявил, что все сливает и сокращает. Я уже немного теряюсь, потому что эти объявления шли сразу за объявлениями об уходе очередного артистического директора, и запутаться тут немудрено. Хочется одновременно процитировать Льва Николаевича Толстого — «Все смешалось в доме Облонских» — и Шекспира в переводе Михаила Лозинского — «Подгнило что-то в Датском государстве».
То, что все не может оставаться по-старому, было очевидно уже осенью, когда начались повальные увольнения дизайнеров. Сейчас же к этому добавились изменения привычного фэшн-графика с показами сезонных мужских коллекций в январе (следующая зима) и июне (следующая весна), а женских в феврале/марте (осень-зима) и сентябре/октябре (весна-лето) плюс две пре-коллекции между ними. Соответственно, вещи из сезонных коллекций оказывались в магазинах в среднем через 5 месяцев.
Теперь мужские и женские коллекции будут показывать вместе дважды в год, уберут пре-коллекции и будут поставлять вещи в магазины сразу — «чтобы наши клиенты могли без ожидания получить понравившуюся вещь». Время этих двух показов у разных брендов разнится — Burberry говорит о феврале-сентябре, Tom Ford тоже назвал сентябрь, Vetements пока сказал о январе для весенней коллекции — и поставках в феврале, когда начинает теплеть. Детали нового расписания вообще довольно хаотичны, потому что решения принимаются и транслируются в реальном времени, и у тех, кто принимает эти решения, окончательной ясности еще тоже нет. Что и как сработает, не понимает еще никто. Но тот, кто первым объявит, тот получит максимальный пиар-эффект, поэтому все торопятся, а разбираться с датами показов, сроками поставок и что с чем сливать и разделять, будут потом. Но суть в том, чтобы уменьшить количество коллекций, показов и время между выходом коллекции и ее доставкой в магазин.
Показ мужской коллекции Burberry осень-зима 2016
Ок, самое время разобраться, что происходит, потому что когда говорят «мы думаем о наших клиентах», это следует читать как «мы думаем о наших продажах и прибыли».
На прошлой неделе в Москву приезжал Фредерик Маль, создатель Editions de Parfums Frédéric Malle — человек, который всю свою жизнь провел в самом центре парижского люксового бизнеса. Мы разговаривали о той неразберихе, в которой оказалась современная мода, и он сказал: «Проблема моды в том, что современный ретейл превратился в дискаунт-ретейл. Свежие коллекции тут же оказываются в Instagram, каждый, кто хочет, может купить что-то такое у брендов high street fashion, и когда коллекции попадают в магазин, люди ждут распродажи — в результате все продается со скидкой 50%». Об этом же очень четко говорил в интервью американскому Vogue Гурам Гвасалия, CEO Vetements: «Коллекции, показанные в марте, попадают в магазины только в июле или, возможно, в сентябре или октябре. Американские ретейлеры начинают распродажи сразу после Дня благодарения. Таким образом, основные коллекции продают по полной цене в среднем восемь недель. В результате переноса основных коллекций с марта на январь вещи проведут на полках на четыре месяца больше». Надо сказать, что Гвасалия вообще говорит открыто, внятно и по делу, не прибегая к старомодной риторике «мы заботимся прежде всего об интересах наших клиентов».
ЧТО И КАК СРАБОТАЕТ, НЕ ПОНИМАЕТ ЕЩЕ НИКТО. НО ТОТ, КТО ПЕРВЫМ ОБЪЯВИТ, ТОТ ПОЛУЧИТ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПИАР-ЭФФЕКТ
Тут — суть всей свистопляски, поднявшейся внезапно в мире моды. Дизайнерским брендам нужно сломать сложившуюся практику ретейла, чтобы не терять прибыль и избежать угрозы разорения. В Европе рецессия, китайская экономика в 2015 году показала самый слабый рост за последние 25 лет — 6,9% ВВП, что происходит с нашей экономикой, мы видим — и только в Америке дела иду в гору.
Но во всем западном мире новое поколение покупает все меньше люкса и предпочитает все больше тратить на путешествия и улучшение общего качества жизни. Идея, что можно производить все больше рекламы с Рианной, приглашать все больше членов семьи Кардашьян на показы, иметь все больше елейных статей в глянце — и таким образом заставлять людей все больше покупать — уже не работает.
То устройство фэшн-системы, которое мы имеем последние четверть века, тоже было не всегда. Оно начало складываться с появлением prêt-à-porter как такового — то есть с конца 60-х — начала 70-х. До этого в мире haute couture на показах журналистам не только не разрешалось фотографировать, но даже делать наброски. Знаменитая французская обозревательница моды Жани Саме вспоминает, как ее в 50-е, когда она только начинала, чуть не выгнали из зала на показе Givenchy, потому что увидели, что она что-то чертит в блокноте. Как коммуникация с прессой и клиентами изменится теперь?
Показ первой коллекции Юбера де Живанши в Париже, 1952
Burberry вроде бы объявил, что покажет коллекцию журналистам и байерам за несколько недель до шоу — но с запретом на публикацию чего бы то ни было о ней. В современном мире, где информация распространяется мгновенно, все это выглядит такой невнятной попыткой вернуться туда, в блаженные 50-е. Как это развернется на практике, пока совершенно непонятно, но тенденция настораживающая. Открытость, доступность и свободное циркулирование информации — это признак того, что дела идут хорошо. И пока продажи росли, все забыли об угрозе копирования и, напротив, говорили, что покупая сегодня Zara, клиенты думают о том, чтобы завтра купить настоящий люкс, и поэтому мы ничего не боимся.
Ясно пока только одно: индустрия моды оказывается в ситуации дилеммы. С одной стороны, перепроизводство, обесценивание уникальных дизайнерских идей, стимуляция показного потребления — все то, чем занималась мода последнее время — не могло не вызвать реакции. С другой — растворение гендерных границ, смешение сезонов тоже должно было произвести изменения. И вот они наступили.
Расчистить бизнес, остановить сумасшедшую карусель бесконечных коллекций и дать дизайнерам возможность набираться сил и идей между показами — это, вообще-то, хорошо. Контроль над информацией, какие-либо эмбарго (которые и так случались), плотные шторы на трейд-шоу и запрет на фотографии (которые уже были лет 7 назад) — это плохо.
Vetements весна-лето 2016
Как будет очерчена новая конфигурация фэшн-бизнеса между этими полюсами — вот самое интересное. Стремление сделать люкс более люксовым и одновременно более доступным — то есть ограничить количество коллекций, выпускать конечное число предметов в каждой коллекции без возможности дозаказа (о чем как раз и говорил Гурам Гвасалия) и при этом поставлять вещи сразу в продажу, — это, по сути, довольно противоречивая стратегия.
Что мы увидим в магазине, придя туда на следующий день после шоу? Ведь соотношение подиумной и коммерческой частей коллекции всегда очень разнится даже от магазина к магазину, не то что от региона к региону. До сих пор оно определялось совместными усилиями байеров и бренда. Кто и как это будет решать в ситуации моментального старта продаж? И что будут делать классные меленькие люксовые бренды, так называемый «новый люкс», чей бизнес целиком и полностью зависит от собранных заказов на следующий сезон и от цепочки поставщиков?
РАСЧИСТИТЬ БИЗНЕС, ОСТАНОВИТЬ СУМАСШЕДШУЮ КАРУСЕЛЬ БЕСКОНЕЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ И ДАТЬ ДИЗАЙНЕРАМ ВОЗМОЖНОСТЬ НАБИРАТЬСЯ СИЛ И ИДЕЙ МЕЖДУ ПОКАЗАМИ — ЭТО, ВООБЩЕ-ТО, ХОРОШО
Но если все сработает, возможно, это повлияет и на судьбу haute couture, которая выглядит очень печальной. Если prêt-à-porter будет моментально доступно онлайн и офлайн, то haute couture сможет наконец спокойно умереть. Или, напротив, перестать устраивать шоу и предложить своим клиентам возможность получать уникальный гардероб вне зависимости от сезонных коллекций — а не только бальные платья — и стать прибежищем настоящего элитизма. Те, у кого есть желание и возможности, смогут отгородить себя таким образом от мира Instagram и моментальных продаж, и, возможно, это станет механизмом расширения клиентской базы кутюра.
Но все-таки это очень захватывающе — наблюдать такие радикальные перемены: и нынешние, и те, которые еще, вне сомнения, последуют. Маятник сейчас может качнуться в любую сторону — и большей элитарности, и большего демократизма. Если кто-то из крупных фэшн-брендов вообще откажется от шоу и перейдет на систему сугубо профессиональных шоу-румов, это не станет сюрпризом. И если завтра какой-нибудь великий модный дом объявит, что больше не собирается нанимать артистического директора, а будет для каждой коллекции выбирать его в Instagram, там же транслировать показ и там же продавать вещи посредством лайков — мы тоже не удивимся. Мы готовы ко всему.
Сообщение отредактировал Арина76: 07 января 2017 - 17:57
#209
OFFLINE
#210
OFFLINE
Отправлено 24 января 2017 - 19:28
Chanel Couture, spring 2017:
На сей раз модели Chanel были полностью окружены зеркалами — сверху, снизу и со всех сторон зрители могли лицезреть собственное отражение.
И хоть сам дизайнер утверждает, что главным вдохновением для него послужила скульптура Альберто Джакометти «Женщина-ложка» 1926 года, проницательный зритель сможет догадаться, о чем нам пытается сказать маэстро. «Не судите, да не судимы будете» — это Лагерфельд отвечает на реакцию модной индустрии на новость, что он будет создавать платья для Мелании Трамп, и многие наряды в этой коллекции подобраны именно по ее вкусу. Но довольно о политике — что же приготовили нам в Chanel?
Безумство женственности — от нежнейших твидовых наборов с высокой талией и юбкой-тюльпаном до роскошных вечерних нарядов в перьях и пайетках. Юбочные костюмы подчеркнуты широкими поясами и глубокими декольте. За коктейльными образами следуют вечерние, вышивки из стекляруса, буфы, складки, оборки, перья и пайетки. Показ завершила новая муза Лагерфельда Лили-Роуз Депп в нежнейшем свадебном платье из розовой органзы. Гимн женственности и женщинам, которые вдохновляют Карла, а также призыв не быть по отношению к этим музам слишком строгими.
Основные элементы: коктейльные костюмы, вечерние платья, мода первых леди и 50-х годов в США
Прически и макияж: аккуратно убранные на пробор волосы, блестки в уголках глаз и на скулах, яркие губы, нейтральный матовый мейк
Основные цвета: нежные оттенки розового, салатового, желтого, блестящие серебряный, синий и фиолетовый
Стайлинговые приемы: шляпки в тон костюмов, ботфорты в пайетках, продолжающие платье, широкие бедра и узкие талии, созданные при помощи крупных ремней, ткани нежных тонов, вышитые металлической нитью
Аксессуары: широкие пояса, жемчужные браслеты на ногу, прозрачные накидки
Референс: Мелания Трамп, Альберто Джакометти, Джеки Онассис
остальные модели в СТАТЬЕ в разделе ПОКАЗ
Ответить
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
